Содержание статьи Свернуть
Входная дверь – неотъемлемая часть каждой квартиры или частного жилого дома. Наши соотечественники очень тщательно подходят к выбору данных элементов своего жилища исходя из соображений безопасности, эстетичности, простоты в использовании и многих других параметров. Входные двери украшают фасады и интерьеры, выполняют роль пожарных преград, препятствуют проникновению холода в помещение и несут за собой ещё много положительных функций.
Практически весь комфорт в использовании данного изделия зависит исключительно от правильной её установки, и сегодня на рынке эта услуга предлагается как самими производителями дверей, так и специализированными компаниями, выполняющими эти смежные работы.
Подготовка проёма
Установка входной двери не так проста, как можно подумать с первого раза. Даже если в наличии уже есть качественное полотно в сборе с рамой и фурнитурой, существует множество тонкостей и проблем, решить которые бывает не под силу даже высококвалифицированным специалистам. Перед тем, как начать монтаж входной двери, необходимо подготовить проём, следуя перечисленным ниже указаниям:
- Первое, с чего нужно начать – демонтаж старой входной двери, так как её наличие не позволит даже произвести корректные замеры для приобретения нового изделия. Осуществляется эта процедура поэтапно – сначала снимается дверное полотно с петель, затем демонтируются наличники, доборы и откосы. На завершающей стадии с использованием абразивного диска рама разрезается в нескольких местах, и каждая часть демонтируется отдельно при помощи ручного лома.
Рис. 1. Демонтаж старой входной двери
- После того, как проём оказался полностью свободен от конструкций старой двери, нужно очистить его торцы, срезав остатки старой пены и уплотнителя, а, при необходимости, сбить молотком или перфоратором лутку и остатки штукатурки.
- Очистка включает в себя также удаление остатков пола в месте примыкания строго порога – в результате должен получиться прямоугольный проём с достаточно ровными краями, зачищенные до несущих конструктивных элементов стены.
- После того, как проём очищен, нужно произвести его замеры. Если дверь уже заказана и поставлена на объект – скорее всего, проём придётся немного подкорректировать, а в случае, когда заказ ещё не сформирован, то нужно записать все результаты и предъявить их в торговой точке для выбора оптимального изделия.
- В случае, если заказанная по факту дверь отличается по габаритам от линейных размеров проёма, то он подлежит корректировке – при необходимости сужения потребуется выбрать любой способ заделки исходя из обычной строительной практики. Так, например, кто-то использует обычную вставку из бруса или слой штукатурки, а при более серьёзном подходе устраивается часть стены из кирпича, керамзитобетонных блоков или из монолита. В случае применения стальных подсистем нужно учитывать, что температурные режимы различаются снаружи и внутри помещения, из-за чего неминуемо потребуется наполнитель из эффективного утеплителя.
- Расширение проёма выполняется гораздо проще – стандартной киянкой или перфоратором, переведённым в режим ударного воздействия. После удаления лишних частей стены нужно проверить поверхность на предмет прямолинейности, и, при необходимости, доработать её для удобства устройства рамы.
Рис. 2. Расширение проёма
Монтаж коробки входной двери
После подготовки проёма необходимо начать установку дверной коробки. Как правило, она представляет собой цельносварную прямоугольную металлическую раму идеально ровной геометрии, так как она подготавливается производителем в заводских условиях на специальном стапеле. Для того, чтобы эксплуатация двери была комфортной и отвечала всем требованиям по безопасности, профессионалы дают следующие советы:
- Конечно, изделие можно устроить в любой точке по толщине стены, но наиболее оптимальным решением будет монтаж заподлицо с плоскостью наружной стены при входе в помещение. Связано это с тем, что внутренние откосы лучше утеплить со стороны комнаты, предотвратив образование мостиков холода.
- Перед установкой необходимо снять дверное полотно с петель, а раму тщательно проверить на предмет деформации – просто измерив две диагонали прямоугольника и сравнив полученные результаты между собой.
- Далее каркас устанавливается в проём в монтажном положении. Процедуру необходимо выполнять в три этапа – сначала под нижний порог коробки подкладываются монтажные нивелировочные пластины толщиной 20 – 30 мм, после чего положение будущей двери сверяется по уровню.
Рис. 3. Установка коробки входной двери
- Если горизонт нарушен – пластины нужно комбинировать или часть из них заменить на более толстые. Когда рама встала в горизонт, что подтверждается показаниями строительного уровня, необходимо правильно расположить дверь в проёме. Специалисты рекомендуют оставлять зазоры между проёмом и коробкой не менее 20 мм с каждой стороны, после чего фиксировать положение каркаса монтажными клиньями. На завершающем этапе проверяется вертикальность двери в плоскости стены – здесь поможет всё тот же уровень или примитивный отвес из нитки и груза.
- Когда рама установлена в идеальном положении, можно начать её фиксацию в стене. Существует два основных способа крепления – через металлические проушины, приваренные к раме, но при их отсутствии производитель оставляет сквозные отверстия в теле самой коробки, которые после монтажа закрываются декоративными заглушками.
- Далее необходимо просверлить отверстия в стене, соосные с соответствующими посадочными местами для метизов на стальных элементах. Сверление нужно производить в строго перпендикулярном плоскости направлении, потому что только в таком случае анкер плотно зафиксируется в отверстии без перекосов, и его не нужно будет дополнительно усиливать или срезать, что занимает очень много времени и требует дополнительных усилий.
- В полученные отверстия устраиваются анкерные крепления, работающие по принципу клинового распора и надёжно удерживающие конструкцию двери в стене. Анкера просто забиваются в полученные отверстия до упора, после чего мастер начинает вытягивать их посредством закручивания гайки, а утолщение шпильки несущего элемента расклинивает металлическую трубку, намертво фиксируя её в стене.
- На завершающем этапе аналогичные процедуры проводятся в зоне порога и перемычки – как правило, по 2 анкера на каждый элемент короткой стороны рамы. Если же дверь выполняется в двустворчатом варианте и её ширина превышает 1 метр, то через каждые 40 см конструкции добавляются по новому анкеру. То же касается и её высоты – при отклонении от стандарта в 2.1 – 2.2 метра потребуются дополнительные крепления, так как масса полотна, устанавливаемого в конструкцию также значительно возрастает.
Следует заметить, что минимально допустимое количество анкерных элементов для металлической двери – 10 штук – по 3 на каждой вертикальной части и по 2 – на горизонтальных. Объясняется это высокой массой листового металла, из которого выполняется полотно. При открывании образуется опрокидывающий момент, и все анкера начинают работать на срез, в результате чего для обеспечения запаса прочности и устойчивости производители рекомендуют именно это минимальное количество.
Рис. 4. Крепление на распорные анкера
Конечно, эти требования не касаются дешёвых китайских дверей из экстремально тонкой листовой стали, которая поставляется с уже зафиксированными петлями и весит не более 50 – 70 кг. В таком случае для фиксации элемента в проёме достаточно использование стандартных пластиковых дюбелей с усиленными саморезами.
Как завершить процесс монтажа двери
По окончании основных работ по формированию жёсткой и геометрически неизменяемой конструкции необходимо навесить дверное полотно на петли, проверить работу всех замков и ручек, а также свободное открывание и закрывание двери. в идеале она должна свободно скользить по подшипникам, не издавать посторонние звуки и плотно закрываться в притворах. Если полотно прошло все испытания, дверь можно считать установленной и модно приступать к завершающему этапу работ по отделке дверного проёма:
- Прежде всего, нужно обратить внимание на монтажные зазоры – они предназначены для запенивания двери по периметру и обеспечения надлежащего сопротивления теплопередаче в ограждающей конструкции. Работы выполняются при помощи стандартного баллончика с пеной и монтажного пистолета по всей длине горизонтальных и вертикальных зазоров.
- После застывания пены, её излишки удаляются при помощи строительного ножа. После срезки не нужно забывать о контроле равномерности её устройства – если имеются просветы, то их лучше будет запенить повторно.
Рис. 5. Заполнение монтажных зазоров строительной пеной
- Откосы штукатурятся и выравниваются, а при наличии доборов со стороны помещения – происходит их монтаж после замеров видимой части торца стены. Как правило, данный вид работ не относится к монтажу входной двери, и все элементы при отдельном заказе поставляются вместе с обрамлением уже межкомнатных полотен.
- На завершающем этапе всех работ монтируются наличники. Как правило, они требуются только для внутренней части проёма, так как в большинстве случаев стандартная дверная коробка, устанавливаемая заподлицо с внешней плоскостью стены, имеет их в базовой комплектации уже в приваренном виде.
- Если дверь не имеет уплотнительной ленты в притворах, то её лучше докупить и смонтировать самостоятельно, потому что, в противном случае, металл будет издавать сильный шум при закрывании, а также сквозь конструкцию закрытой двери в квартиру может проникать холодный воздух.
Если же дверь оказалась перекошенной или установлена с нарушением створа, то наилучшим решением проблемы будет обращение к специалисту, который может попробовать исправить проблему.
Рис. 6. Выставление несущего каркаса входной двери по уровню
Наиболее частым дефектом установки двери является несоблюдение её вертикальности в плоскости стены. Определить проблему весьма просто – полотно приводится в движение без участия человека – на открывание или закрывание. В таких случаях, как правило, требуется полная переустановка конструкции, но при незначительных отклонениях может помочь ударная рихтовка по углам рамы. Однако рассчитывать на такой лёгкий путь приходится редко, к тому же это чревато образованием трещин в стене.
