Назад

Как собрать коробку межкомнатной двери

164
0

Межкомнатные двери – это важнейшие детали интерьера квартиры, частного жилого дома или офисного пространства. В стандартном исполнении, дверное полотно устанавливается в несущую конструкцию – обрамляющую коробку. Чтобы корректно изготовить и смонтировать элемент заполнения проёма, необходимо изучить, как собрать коробку межкомнатной двери. При выполнении данной операции, потребуется доскональное следование заранее проработанной технологической карте, а также набор специализированных инструментов, расходных материалов и оборудования.

Из каких элементов состоит дверная коробка

Типовая дверная коробка для заполнения проёмов между внутренними смежными помещениями состоит из следующего набора конструктивных элементов:

  • Петельная стойка – главный несущий элемент, к которому фиксируются шарнирные подвесы для распашной двери.

Подвергается воздействию отрывающего момента. Отличается повышенной прочностью, во избежание деформаций и вырыва под нагрузкой.

  • Притворная стойка – устанавливается на противоположной стороне от петельного бруса. Имеет особую форму поперечного сечения, обеспечивающего плотное примыкание дверного полотна. В данном конструктивном элементе вырезается отверстие под язычок замка, и запирающие механизмы.
  • Притолока, или перемычка дверной коробки – имеет ту же форму сечения, что и притворная стойка, предназначена для сопряжения стоек в единую ортогональную конструкцию, а также для исключения зазора между полотном и коробкой.
  • Ещё один конструктивный элемент – порог, для современных дверных конструкций используется крайне редко. Он затрудняет беспрепятственное передвижение людей из одного помещения в другое, а также нарушает кратность воздухообмена из-за нарушения притока через щель между полом и дверью.

Коробка для межкомнатной двери может поставляться как в разобранном, так и в собранном исполнении. Чаще всего, готовые элементы заводского исполнения уже раскроены в нужные размеры и оснащаются специальными замками для плотного и точного сопряжения между собой в ортогональную конструкцию. В некоторых же случаях, домашнему мастеру приходится подготавливать элементы к сборке самостоятельно.

Как выбрать материал для дверной коробки

К несущей коробке для межкомнатных дверей предъявляются повышенные требования по прочности, устойчивости и предельной гибкости. В зависимости от размеров, массы и других характеристик дверного полотна, выбирается один из следующих типов материалов для обрамляющей конструкции:

  • Массивный деревянный брус. Экологически чистый, надёжный и долговечный материал. Рекомендуется приобретать высушенные и предварительно обработанные изделия, чтобы исключить образование трещин и деформаций при эксплуатации.

Сопряжение производится как на адгезионные составы, так и на механические крепежи.

Главные минусы – древесина утрачивает физико-механические свойства во влажной среде, хорошо горит и подвергается физическому износу.

  • Клеёная древесина. Стойки и перемычки изготавливаются из небольших деревянных элементов, которые крепятся между собой на клеевые составы.

Проверенные производители используют только высококачественные материалы, что многократно повышает износостойкость конструкции и предотвращает деформации под воздействием окружающей среды.

  • МДФ. Полусинтетический материал, который изготавливается из отходов древесного производства и полимерных вяжущих.

Хорошо подвергается обработке, при производстве покрывается ламинированной плёнкой с фактурной плоскостью.

Дешевле древесины, может использоваться в комплексах дверей эконом-класса.

  • Металл (сталь или алюминий). Один из самых надёжных и долговечных материалов. Используется как для наружных, так и для с внутренних дверей.

При эксплуатации не подвергается физическому износу, но, в то же время, при слабом ударном воздействии, на поверхности могут оставаться вмятины.

Чаще всего, применяется для обустройства интерьеров в стиле «хай-тек».

  • Пластик. Комбинируется с ПВХ дверными полотнами. Поставляется в классическом, белом оттенке, либо с ламинированной плёнкой, имитирующей ценные породы дерева.

Материал отлично походит для влажных помещений, а также для выхода на балконы, террасы, веранды, крыльца. Минимальный коэффициент температурного расширения.

Главный недостаток – при нагревании может выделять вредные для здоровья компоненты.

  • ДСП, ДВП. Одни из самых доступных и недолговечных материалов. Древесная стружка перемешивается с адгезионными составами, после чего плита раскраивается в размер и склеивается до достижения нужного сечения.

Несмотря на то, что стойки и перемычки коробки покрываются плёнкой с фактурной плоскостью, ДСП изделия отличаются невысокой прочностью, набухают при намокании и разрушаются.

Чаще всего, эксперты рекомендуют выбирать для дверной коробки тот же материал, что и для полотна. Это связано как с прочностными характеристиками, так и с температурным расширением или сжатием материала при изменении режимов эксплуатации, либо под влиянием окружающей среды.

Какие инструменты, обогревание и расходные материалы потребуются для сборки коробки межкомнатной двери

Для самостоятельной сборки дверной коробки в домашних условиях, мастеру потребуется следующий набор инструментов, оборудования и расходных материалов:

  1. Для снятия замеров, контроля положения плоскости и нанесения разметки:
  • Лазерная или обычная строительная рулетка со стальным выдвижным полотном.
  • Линейка с повышенной точностью цены деления и длиной от 50 до 100 см.
  • Столярный уголок для разметки ортогональных плоскостей.
  • Лазерный или пузырьковый уровень для контроля плоскости монтажа.
  • Простой карандаш с мягким грифелем для нанесения разметки.
  • Отвес с капроновой шнуркой для контроля вертикальной плоскости установки коробки.
  1. Для раскроя материала:
  • Ручная ножовка со стуслом.
  • Торцовочный станок с поворотной станиной.
  • Электролобзик для доработки торцов и пропилов замковых сопряжений.
  • Болгарка с абразивным диском для раскроя металлических элементов коробки.
  • Строительный нож для доработки мест раскроя ПВХ элементов.
  • Погружной ручной фрезер для выборки пазов под язычок замка и петлевые подвесы.
  • Напильник или набор дисковых абразивов для дрели.

  1. Для сборки коробки:
  • Дрель и набор свёрел для устройства отверстий под места сопряжения.
  • Шуруповёрт с набором бит для стыковки элементов и фиксации саморезов.
  • Эпоксидный двухкомпонентный клей для фиксации брусьев между собой.
  • Струбцины для удержания элементов в монтажном положении.
  • Наждачная бумага, для удаления лишнего затвердевшего клея.
  • Деревянная или резиновая киянка для плотного сопряжения ортогональных элементов между собой, при стыковке по технологии «паз-шип».
  1. Для установки коробки в проём:
  • Перфоратор для сверления строительных конструкций под анкера в торцах проёма.
  • Вытяжные анкера, либо дюбель-гвозди для фиксации коробки.
  • Монтажная пена для заполнения монтажных зазоров.
  • Декоративные пластиковые заглушки для маскировки шляпок саморезов.
Все инструменты должны быть высокого качества, исправны, очищены от пыли и грязи, готовы к работе. При необходимости, мастеру также может понадобиться верстак, стамеска, набор кистей и лакокрасочные составы с грунтовкой для защиты древесины от вредных внешних воздействий.

Основные способы сборки дверной коробки

На практике применяются несколько наиболее популярные способы сборки дверных коробок заводского изготовления:

  • Ортогональное сопряжение. Торцы стоек стыкуются с горизонтальной плоскостью перемычки. Крепления производятся на уголки по наружному периметру рамы коробки, либо на внутренние фиксирующие стержни, которые устраиваются в предварительно просверленные отверстия.

  • Замковое сопряжение «паз-шип». Стыковка производится при заходе выступов на торце деревянного пластикового или стального элемента в пазы ответной части на ортогональной детали.

Сопряжение может производиться как на кляймеры – при помощи механических замков, так и с предварительной обработкой торцов клеевыми составами и последующей фиксацией на струбцины.

  • Диагональная стыковка. Запилы стоек и перемычки производятся под углом 45 градусов. После чего равнозначные части стыкуются на саморезы, анкерные крепления или на замковые сопряжения.

Многие пластиковые, стальные или деревянные элементы дверной коробки заводского изготовления, несмотря на существующий запил под 45 градусов, также оснащаются системой крепления «паз-шип» в центральной части.

В случае необходимости сборки металлических дверных коробок, потребуется предварительная доработка торца для формирования замкового сопряжения, либо сварочный аппарат, с помощью которого производится фиксация элементов в ортогональном положении, вне зависимости от формы запила.

При работе со сваркой, необходимо соблюдать повышенную технику безопасности, а также использовать кондуктор в виде поперечной распорки, который исключает деформацию стоек при сопряжении от нагрева.

Пошаговая инструкция по сборке коробки для межкомнатных дверей

Сборка коробки для межкомнатной двери – это ответственный процесс, который рекомендуется доверить профессионалам. В случае, если такой возможности нет, и домашний мастер выполнит данные работы своими руками, ему необходимо соблюдать все пункты следующей технологической карты:

  • Замеряется дверной проём – по ширине, высоте и в диагоналях.
  • При наличии рваных краёв с существенными перепадами, торец дверного проёма дорабатывается штукатуркой или другими отделочными материалами.

  • Элементы коробки раскладываются на полу или на другой горизонтальной плоскости.
  • На каждую стойку и перемычку наносится разметка таким образом, чтобы после раскроя, готовая коробка оказалась на 20 – 30 мм меньше, чем габариты проёма.

В то же время, если планируется использование стандартного дверного полотна, рекомендуется заранее подобрать эти изделия и разметку деталей коробки вести в соответствии с его габаритами.

  • Торцы каждой стойки и перемычки запиливаются под нужными углами, в зависимости от выбранного типа сопряжения.

  • При необходимости оформления пазов и шипов для стыковки элементов, необходимо повторно нанести разметку.
  • Все фигурные пропилы – выборки под петли, язычок замка, а также торцы для ортогонального крепления элементов между собой, необходимо производить погружным фрезером с различными рабочими органами.
  • Подготовленные элементы коробки снова раскалываются на полу в нужном порядке, после чего производится их пробная стыковка.
  • При условии соблюдения геометрии будущего обрамления проёма, на торцы в местах сопряжения наносится клей, либо в конструкциях устраиваются отверстия под метизы.
  • Каждый элемент коробки плотно стыкуется между собой, а в отверстия закручиваются саморезы или винты.

  • При наличии клея, коробка должна быть зафиксирована струбцинами.
  • Если какой-то из пазов заходит не плотно, необходимо воспользоваться резиновой киянкой для надёжной стыковки с последующей фиксацией, что исключает перекос коробки.
  • После твердения клея, струбцины снимаются, и коробка готовится к монтажу в дверной проём.

Сразу после сборки, рекомендуется ещё раз проверить геометрические параметры готовой конструкции по 3-м измерениями – ширина, высота, а также обе диагонали, которые должны отличаться друг от друга на величину не более 0,3 – 0,5 мм, что гарантирует простоту монтажа и эксплуатации будущей межкомнатной двери.

Как правильно разметить место установки петель на дверной коробке

Одним из важнейших этапов работ по сборке коробки является устройство пазов для петлевых сопряжений. Как правило, шарнирные подвесы для массивных или шпоновых межкомнатных дверей должны выдерживать не менее 150 кг, а их стальная основа утапливается в тело материала петлевого бруса.

Чтобы добиться высокой прочности и надёжности при эксплуатации дверной конструкции, необходимо учитывать следующие нюансы:

  • Верхний и нижний петлевые подвесы устанавливаются на равном расстоянии от порога и перемычки, соответственно.
  • Расстояние монтажа шарнирных сопряжений составляет от 150 до 250 мм от каждого торца петлевой стойки коробки.

  • Врезные петли должны устанавливаться в тело бруса.
  • Для выполнения пропила, необходимо заранее разметить место монтажа, приложить петлю, после чего обрисовать её по периметру карандашом.
  • Аналогичная операция производится с обратной стороны бруса.
  • Перед началом удаления выборки, необходимо точно настроить фрезер на нужную глубину с помощью линейки на его станине и зажимного винта.
  • При выполнении выборки стамеской, работы начинаются с обозначения контура удаляемой части древесины.
  • Стамеска должна прикладываться строго скошенной частью к плоскости материала, чтобы избежать нежелательного углубления выборки.
  • По завершении удаления выборки, необходимо проверить её глубину.
  • Плоскость стойки в месте удаления лишнего материала обрабатывается напильником и другими абразивами до достижения ровной поверхности.

  • В готовую выборку прикладывается петля. Она должна плотно примыкать к материалу по всей плоскости контакта. При наличии пустот или перекоса, необходимо доработать поверхность бруса, чтобы исключить нежелательную концентрацию напряжений.
  • Когда доработка поверхности завершена, петля прикладывается в паз, и мастер размечает места под установку будущих саморезов.
  • Выбирается сверло для дрели, диаметр которого на 1 порядок меньше, чем габарит метиза.
  • Дверная стойка просверливается на нужную глубину в каждой точке нанесённой разметки.
  • Петля прикладывается к материалу бруса в последний раз, и мастер фиксирует её в каждом отверстии новым саморезом, до упора.

  • В случае работы с мягкими материалами – сосной, МДФ или ДСП, не рекомендуется использовать мощный шуруповерт, так как излишнее усилие может привести к расщеплению структуры стойки коробки.
  • В таких ситуациях рекомендуется применять крестовые или шлицевые отвёртки, а затяжку производить вручную.

В зависимости от массы дверного плотна, двух петель для его удержания хватает не всегда. Если устанавливается дубовая дверь, либо ширина изделия превышает 900 – 100 мм, необходимо установить третий шарнирный подвес.

Данная петля по конструктивному исполнению ничем не отличается от двух других с той разницей, что она устанавливается не по центру стоки, а со смещением относительно её середины на 300 – 400 мм, в сторону перемычки. В таком случае, отрывающий момент разделяется на две составляющие, и каждая петля воспринимает не более 50% приложенного к двери усилия.

Как правильно выполнить выборку под язычок замка

Ещё один важный этап сборки и доработки коробки – это выборка под язычок замка в притворном брусе. От плавности и простоты захода запирающего элемента в ответную пластину зависит комфорт при эксплуатации дверной конструкции. Для достижения ожидаемого результата, рекомендуется производить выборку в уже собранной коробке, с поэтапным выполнением определённого алгоритма:

  • Дверная коробка фиксируется в эксплуатационном положении.
  • На петлевые подвесы навешивается дверного полотно с уже установленным замком.
  • Выверяется корректность установки двери, при необходимости, производится регулировка петель.

  • На язычок замка наносится черта с помощью обычного бедного мела.
  • Дверь закрывается, оставляя след на коробке, в результате чего мастер точно определяет положение ответной пластины и расположения выборки.
  • На притворную стойку прикладывается стальная ответная пластина, которая всегда поставляется в комплекте с замком.
  • Внутренний прямоугольный проём в пластине обрисовывается, как по трафарету.
  • Мастер замеряет глубину погружения язычка замка, после чего переносит данный размер на линейку станины фрезера.

  • В дверной коробке выполняется паз на нужную глубину с использованием фрезы выбранного диаметра.
  • При работе стамеской, рекомендуется заранее просверлить дрелью с тонким сверлом нужное количество отверстий по всему периметру выборки.
  • Внутренняя плоскость дорабатывается до гладкой поверхности.

  • Дверь закрывается, и, при условии, что язычок плотно входит в ответный паз, конструкция полностью готова к эксплуатации.
  • В случае, если язычок задевает за части дверной коробки, либо паз выполнен недостаточно глубоко, необходимо доработать место выборки стамеской или погружным фрезером.

Ответная пластина должна полностью закрывать выборку, так как отверстие остаётся в поле видимости при открытом дверном полотне. В случае, когда цвет материала значительно отличается от фактуры и оттенка ламинированного покрытия коробке, каждый потребитель может воспользоваться декоративной накладкой, которая вставляется в выборку под язычок, либо покрыть данный конструктивный элемент краской с нужным оттенком.

Все работы с фрезером необходимо производить с предельной осторожностью, так как даже незначительное отклонение места раскроя приведёт к непоправимым последствиям. Как правило, испорченные стойки дверной коробки, не подлежат восстановлению или ремонту, что требует покупки или заказа новых элементов.

От корректной сборки коробки зависит не только комфорт, но и безопасность при эксплуатации дверной конструкции. При выполнении всех работ в строгом соответствии с приведёнными выше инструкциями, дверь будет служить не менее заявленного производителем срока.

В случае, если после установки дверного плотна, в притворах образуются щели, рекомендуется дополнительно использовать полимерные упругие уплотнительные ленты с самоклеящейся поверхностью, которые обеспечат надёжное примыкание, избавят от сквозняков, а также исключат ударные воздействия при захлопывании двери, что существенно продлит срок службы коробки.
Комментарии
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.